“Султан” и выжившая с “Титаника”: кто вымыслил современную модную промышленность

0 12

"Султан" и выжившая с "Титаника": кто придумал современную модную индустрию

В связи с пандемией коронавируса все почаще молвят, что наш мир уже не будет прежним. Касаются такие прогнозы и промышленности моды, которая также очень пострадала из-за глобальных локдаунов. Почти все дизайнеры призвали пересмотреть обычные форматы престижных шоу, отрешиться от обычных недель моды, некие бренды уже анонсировали, что не воспримут роли и в онлайн-показах, которыми поменяют обычные мероприятия в столицах моды в этом году. Пока мы находимся на пороге переосмысления старенького формата и, полностью может быть, рождения новейшего, предлагаем вспомянуть, как и благодаря кому сформировалась промышленность моды, какой мы ее знали.

Посреди основных новаторов стоит упомянуть, естественно, Чарльза Фредерика Уорта, которого еще именуют “папой кутюра”, Поля Пуаре и Люси Дафф Гордон, известную больше как Люсиль (любознательный факт: в историю она вошла также как одна из выживших пассажиров “Титаника”).

Люси Дафф Гордон

Люси Дафф Гордон
Поль Пуаре
Поль Пуаре

Любой из их занес определенный вклад в формирование престижных показов, трансформировав их из формальных мероприятий для узенького круга клиентов в истинные шоу, привлекающие внимание широкой публики и прессы.

Еще в 1860-х годах Уорт был первым, кто заместо манекенов решил употреблять {живых} моделей и на их представлять сделанную в ателье одежку. На рубеже XIX и XX веков некие дизайнеры также прибегали к последующему промоушн ходу: специально нанимали дам, чтоб те в их нарядах ходили в общественных местах либо появлялись на ипподромах — в общем, там, где бурлила общественная жизнь.

Схема полностью удачно дожившая и до наших дней, лишь сейчас наряды рекламируют знаменитости на бардовых ковровых дорожках.

Показ мод в Лондоне в 1925 году

Показ мод в Лондоне в 1925 году

Но в целом в то время презентации коллекций были мероприятиями достаточно закрытыми. Посреди приглашенных были только богатые клиенты ателье, которых знакомили с новостями, а те, в свою очередь, сходу могли избрать понравившиеся модели, условиться о личных конфигурациях либо подгонке по фигуре.

Модный показ в Нью-Йорке, 1925 год

Престижный показ в Нью-Йорке, 1925 год

Папарацци из прессы длительное время на подобные показы не допускались совсем — дизайнеры боялись шпионажа и плагиата, а поэтому свои новинки кропотливо оберегали от сторонних глаз.

В истинное шоу показ мод стал преобразовываться в 1910-х годах благодаря Полю Пуаре и Люсиль. Оба дизайнера известны тем, что употребляли огромное количество умных тактик, чтоб привлечь внимание к модным показам.

Модель в платье от Поля Пуаре

Модель в наряд от Поля Пуаре

Так, в то время было принято представлять демонстрируемые модели по номерам, чтоб возможным покупателям было проще уяснить понравившиеся наряды. Но Люсиль первой изменила эту практику, хотя Традиция с номерами еще длительно выдержит в моде.

Показ Chanel в 1979 году

Показ Chanel в 1979 году

Мэри Пикфорд в платье от Люсиль

Мэри Пикфорд в наряд от Люсиль

Свои творения (а прославилась леди Дафф Гордон созданием нижнего белья и вечерних платьев) она называла “одежкой из чувств” и заместо безличных и кислых номеров стала давать моделям поэтические наименования, к примеру “Любовь в тумане”.

Она не желала, чтоб одежка просто смотрелась как продукт: уже тогда Люсиль соображала, что охотнее люди приобретают то, что вызывает у их чувства и фантазии.

Писательница Элинор Глин в платье от Люсиль

Писательница Элинор Глин в наряд от Люсиль

Начинание снова же приживется в промышленности моды — в дальнейшем дизайнеры будут давать имена и определенным моделям, и целым коллекциям.

Люсиль также нередко употребляла музыку и позволяла своим моделям двигаться свободно и даже плясать — таковой формой презентации дизайнер желала показать клиентам, как одежка будет смотреться в настоящей жизни.

Такую манеру дефиле позже с наслаждением возродят дизайнеры 60-х и 70-х годов, в период, когда прет-а-порте потеснит кутюр на подие, и нужно будет и зрительно противопоставить два формата друг другу. К примеру, модели Пако Рабана будут выходить на подий с босыми ногами и плясать.

Показ Paco Rabanne в 1976 году

Показ Paco Rabanne в 1976 году

Для сопоставления, показы Диора на рубеже 40-х и 50-х проходили в большей степени в тиши, нарушаемой разве что шорохом ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология) и объявлением номеров представленных моделей, манекенщицы дефилировали по данной линии движения, практически не улыбаясь.

Показ Christian Dior в 1947 году

Показ Christian Диор в 1947 году

Но вернемся к истокам. К 1918 году из-за возрастающего числа зарубежных покупателей, приезжающих в Европу, чтоб ознакомиться с новыми трендами, дома моды начали проводить свои показы в фиксированные даты, дважды в год, формируя базу для того, что мы сейчас называем Неделькой моды.

Модель Поля Пуаре

Модель Поля Пуаре

В США (Соединённые Штаты Америки – время пользующейся популярностью локацией для проведения показов стают универмаги.

В Нью-Йорке универмаг Ehrich Brothers первым начал проводить собственные шоу в магазине. Остальные магазины, в том числе Wanamaker’s в Филадельфии, последовали этому примеру в 1910—1920-х годах.

Традиция закрепилась во время 2-ой мировой войны, когда европейские дома моды находились в стесненном состоянии и не могли проводить постоянных показов. Ну а уже в 50-х таковой формат был популярен по обе стороны океана — для больших универмагов такие мероприятия стали делом престижа.

Еще наиболее экстремальные методы продвижения сначала века избрал Поль Пуаре. Будучи новатором в моде (конкретно Пуаре стал создавать платьица рубашечного кроя, массово освободив дам от корсетов), он реформировал и сопутствующие процессы — от публикаций в престижных журнальчиках до расширения линеек продуктов.

Дениз Буле в платье от своего супруга Поля Пуаре

Дениз Буле в наряд от собственного жена Поля Пуаре

Но самым красивым и запомнившимся эпизодом в карьере Пуаре стал превосходный бал-показ “1002 ночи, либо Торжество по-персидски”, прошедший в его парижском коттедже 24 июня 1911 года. Сейчас это окрестили бы иммерсивным шоу — все гости были и зрителями, и сразу участниками процесса.

Поль Пуаре с супругой на балу

Поль Пуаре с женой на балу “1002 ночи, либо Торжество по-персидски”

Как ясно из наименования, мероприятие было вдохновлено восточной культурой, что было и отсылкой к гремевшим в Париже “Русским сезонам” с балетом “Шахерезада” (премьера свершилась за год ранее, в 1910 году, в Гранд-Опера и произвела реальный фурор), и своей страстью Пуаре — конкретно он ввел моду на кимоно в Европе тех лет.

Реклама платья от Поля Пуаре

Реклама платьица от Поля Пуаре

Шикарные костюмчики для этого бала дизайнер подготовил сам на базе своей восточной коллекции: сам Пуаре стал в виде султана, его жена Дениз Буле — его гаремной супруги. Впечатляющими были и декорации — в залах дома раскинулись бедуинские шатры, а под потолком порхали тропические птицы.

Дениз Буле в платье от своего супруга Поля Пуаре

Опробовал на этом мероприятии Пуаре и еще один рекламный ход, оставшийся в промышленности моды и после него: любому гостю в качестве подарка он преподносил флакон с духами Nuit Persane, сделанный специально к этому направленному на определенную тематику мероприятию (тема будет продолжена, и спустя пару лет дизайнер выпустит парфюм Minaret).

Пуаре же был и первым французским кутюрье, придумавшим свой фирменный

Парфюм Rosine, 1911 год

Парфюм Minaret, 1913 год

Парфюм Minaret, 1913 год

Обогнала его с данной нам мыслью только Люсиль — революционерка мира моды из Лондона представила свой сейчас остается знаковым событием и неотъемлемой частью деятель больших престижных брендов — культовые запахи стают “визитной карточкой” марки не меньше, чем именитые наряды. Довольно именовать только такие парфюмы, как Alien от Mugler, Chanel No 5 либо Scandal от Jean Paul Gaultier.

Довольно открыть флакон, чтоб появились все мои платьица, а любая дама, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний. Духи — нужное дополнение личности дамы, это оканчивающий аккорд для платьица, это роза, которой Ланкре подписывал свои картины,

— так гласил о собственном парфюме Кристиан Диор.

Свои правила Пуаре вписал и в то, как мода представлена в прессе, когда вкупе с иллюстратором Полем Ирибе в 1908 году выпустил буклет Les Robes de Paul Poiret. В то время одежка в главном была представлена в черно-белых либо слегка тонированных эскизах и литографиях. Фокусировались такие изображения, как правило, на самой модели, а вот задник и совершенно вся обстановка были очень схематичны и условны — обычно у рисунка просто был размытый фон.

Модели Поля Пуаре, иллюстратор Поль Ирибе

Модели Поля Пуаре, иллюстратор Поль Ирибе

Пуаре же просил собственных иллюстраторов представлять одежку в элегантных верно прорисованных сценах, модели были окружены роскошными интерьерами либо декоративными предметами. Картинки были выполнены в насыщенных ярчайших цветах, которые выделялись посреди блеклых аналогов собственного времени.

Модели Поля Пуаре, иллюстратор Поль Ирибе

Этот новейший стиль иллюстрации будет влиять на моду в СМИ (средства массовой информации, масс-медиа — периодические печатные издания, радио-, теле– и видеопрограммы) и фото, также на развитие отношений меж модой и искусством. А ведь конкретно Пуаре и был первым, кто увидел и всячески воспевал эту связь. Его отношение к одежке было конкретно как к произведению искусства — так и он и стремился представлять моду публике.

Иллюстрация из Les Robes de Paul Poiret, 1908 год

Иллюстрация из Les Robes de Paul Poiret, 1908 год

Идеи Пуаре в 1911 году схватил и издатель Люсьен Фогель, который попросил фотографа Эдварда Стайхена создать серию снимков, на которых мода была бы представлена как изобразительное Искусство. Стайхен снял наряды Поля Пуаре, используя выразительный свет и непривычные ракурсы. Кадры были размещены в журнальчике Art et Décoration. По словам историка моды Джесси Александра, это событие считается первой в истории престижной съемкой, где подчеркивалась не только лишь практическая, да и художественная Ценность нарядов.

Фото Эдварда Стайхена

Фото Эдварда Стайхена

Фото Эдварда Стайхена

Вообщем, эта тяга к искусству и всему красивому в итоге сыграла с Пуаре злую шуточку — после Первой мировой войны декоративная мода и рвение к роскоши, естественно, утратили свою актуальность, уступив пространство прагматизму. Собственный бизнес Пуаре закрыл в 1929 году.

Погиб дизайнер в 1944 году, будучи бедным (одно время ему приходилось работать даже уличным художником) и практически позабытым: его похороны, по слухам, оплатила дизайнер Эльза Скиапарелли. Но фактически все его идеи прижились и в протяжении десятилетий эксплуатировались дизайнерами.

Забвению идеи Пуаре сейчас опять подвергает событие мирового масштаба — заместо войны сейчас эпидемия. Ожидать превосходных показов пока буквально не приходится, а все престижные съемки пока вертятся вокруг селфи по FaceTime.

Подождем новейшего визионера, который, быть может, обусловит формат промышленности на последующие 100 лет, ведь обычные дефиле, похоже, стают историей на наших очах.

Источник: www.spletnik.ru

Напишите комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.